10 oct. 2008

Otros relatos de la moda


En el nombre del cine, las monarquías y el Punk


“La moda es otra manifestación del arte –quien sabe invención de quien fue– y gracias a ella vive mucha gente”.

"(...) descubrí por casualidad cuál era la principal razón de mi antigua suspicacia contra usted (...) la imagen de las pieles que llevaba usted no ha logrado disociarse durante largo tiempo de la idea de su persona (...) Todavía me acuerdo del suspiro de alivio que exhalé cuando la vi en la estación, al fin sin pieles, con una bella manta de viaje, lo que se dice más libre, más pura, más luminosa. Pero ya era tarde. Claro que hoy podría ir usted envuelta en quinientas de esas pieles y yo me comprometería a liberarla de todas."



Ya lo sabemos, "Moda" es un concepto que alude a ciertos tópicos que van más allá de lo exclusivamente femenino, de cuestiones frívolas o banalidades.
Moda, es como muchas otras cosas, un invento del occidente moderno . Si claro, porque deriva del término "moderno" en el sentido de novedad, progreso y cambios acelerados hacia algún fin de eterna renovación. Es así, que para referirnos al desarrollo de este campo de la cultura sería más apropiado hablar de Historia de la indumentaria o de la vestimenta, al menos en el largo período que va desde la prehistoria hasta fines de la Edad Media y comienzos del Renacimiento (S XIV). Momentos de secularización de las culturas occidentales.

Pero volvamos una vez más a la Moda. Recién durante el S XX, y con más acento, después de su segunda mitad, ésta se transformó en un objeto de estudio de la semiología, la sociología y la estética como disciplina filosófica del campo del arte. Dan cuenta de ello algunas producciones de pensadores como Baudrillard, Foucault, y textos como "El Imperio de lo efímero" La moda y sus destinos en las sociedades modernas, de Gilles Lipovetsky, "El sistema de la moda" de R. Barthes, o artículos como "Simmel: la moda, el atractivo formal del límite" consideraciones sobre el pensamiento de G. Simmel al respecto.

John Galliano

Yohji Yamamoto

Foto anécdota: un blogger adepto a las nuevas tendencias en moda vió en una calle de París a un hombre con falda y le pidió fotografiarlo para su blog, éste accedió de buena manera. Después de hacer la toma le preguntó su nombre y se dió con la sorpresa, se trataba del diseñador Marc Jacobs





En nuestro país, artistas como Delia Cancela y Dalila Puzzovio, surgidas del boom artístico del Di Tella, se sumaron con sus producciones artísticas al terreno de la moda.


Dalila Puzzovio





Delia Cancela junto a Felisa Pinto, periodista especializada en el tema, son las autoras de "Moda para principiantes", un abordable recorrido por los fluctuantes devenires acontecidos durante todo el siglo XX, en éste sintomático campo de producción cultural.
Monarquías "In" or "Out"?









En el "Tratado de la vida elegante" (1830), Balzac decía «el vestido es la expresión de la sociedad», sostenía que "La indumentaria, el traje, es el más enérgico de todos los símbolos, y por ello la Revolución Francesa fue también una cuestión de moda, un debate entre la seda y el paño".

Pero y también la indumentaria es reflejo no tan sólo de procesos sociales, político-económicos, sino de construcciones de un sujeto, de un cuerpo que se sabe desnudo cuando aprende a que puede estar vestido; que tiene consciencia de su desnudez, del sentimiento de pudor cuando lo cubrió y cumplió con la primera función de la vestimenta, la de abrigo y protección. No tan sólo variaron las modas del vestir, sino también las modas del desvestir, y las diversas del desnudo.
Es así que aqui voy a hacer un doble enlace.
Hablar de tiempos de cambios profundos en la moda es hablar de un período por demás crítico en múltiples aspectos, el fin de las monarquías en Francia y el advenimiento de la Revolución Francesa. Tiempos del breve reinado de Luis XVI y María Antonieta, la joven archiduquesa Austríaca que pasó a convertirse en la última monarca absolutista francesa.


Digo doble porque después de ver el film "María Antonieta" (2006) de Sofía Coppola, protagonizada por Kirsten Dunst, entiendo que éste posee un importante valor testimonial de una época de exuberancias y hedonismos, la del Rococó de las cortes de Versalles. ( A propósito, aquí Jeff Koons y su "arte" en el palacio francés)

Aunque también trae consigo una nueva versión de la controversial reina.

No es casual que dicho film haya obtenido el preciado Oscar a mejor vestuario. A mi entender, no sólo vale destacar el magnífico despliegue en realización de indumentaria de época, sino también aquellas escenas en las que se resignifican los desnudos de Ma. Antonieta.
Un cuerpo que es a la vez social e individual, público y privado, austríaco y francés, joven pero que se pretende adulto, rebelde y sujeto a las ataduras protocolares. Que es deseo y postergación en la negativa sexual de su esposo, que demora años la consumación del matrimonio; y en el retraso de una maternidad, anhelada por la adolescente mujer y exigida a la reina procreadora de herederos. Cuerpo investido de significaciones por sus "vestidos" pero también por la formas y situaciones en las que es desnudado.


En una de las primeras escenas, Ma. Antonieta a los 14 años emprende un viaje a su nueva vida. Abandona su Austria para dirigirse a Francia. Al llegar a la frontera con éste país es recibida por miembros de la corte del rey Luis XV, con cuyo hijo Luis XVI (El Delfín) contraería matrimonio, a fin de concretar una alianza entre los dos territorios. Es entonces cuando la invitan a ingresar a una especie de carpa, zona limítrofe, en donde es despojada de todos sus atavíos y de su mascota ante un séquito que luego la viste a la última moda y modo francés. Todo un rito de iniciación, había nacido allí la Ma. Antonieta francesa.
Durante el reinado de Luis XVI (1774-1793), la extranjera reina consorte junto a su modista, Mme. Rose Bertin dirijirán los dictados de la moda, no tan sólo en Francia, sino en toda el área de influencia europea.
La moda francesa se había consolidado ya en el Siglo XVII, durante el perídodo Barroco, como paradigma "universal" trás el previo entronamiento de Italia durante el Renacimiento.
Recomiendo la película a quienes busquen encontrar historias de rituales en torno a vestiduras y desvestiduras.
En las épocas de oro del Rococó en la moda (1715-1770) los lujos y excesos eran caracterísiticos. Entre ellos se cuentan los fastuosos vestuarios de los miembros de las cortes versallianas, y grandes peinados que acompañaban los arquitectónicos vestidos, cargados de diversos ornamentos, como carrozas, cestas de fruta, o Barcos (se pusieron de moda por la victoria de la Fragata Francesa La Belle Poule, en 1778)
Ma Antonieta no era totalmente consciente de las implicancias de estos despilfarros, de la gran debacle socio-política-económica que se abismaba. Sin embargo, después de la segunda mitad del Siglo XVIII los aires del Neoclasicismo se hacían sentir, las Rousseaunianas filosofías de vuelta al mundo natural, opuestas a la artificiosidad del Rococó provocaron un cambio de hábitos en la joven reina. Se traslada entonces a un sitio en el que encuentra la posibilidad de una vida en contacto con la naturaleza, el "Petit Trianon" , allí adquiere junto a su cambio de vida cotidiana, nuevas formas de vestir. Adopta géneros como el algodón o la muselina, y sombreros de paja, antes impensables; comienza a descartar artificios aparatosos de los vestuarios.

Estaban sentadas por la propia reina las bases de la futura libertaria y despojada moda de los revolucionarios (1789-1799) quienes derrocarían su efímero reinado. Estilo que tendría su continuación luego en la moda del Consulado y Primer Imperio (1799-1815). Sería entonces, la Emperatriz Josefina, esposa del Emperador Napoleón Bonaparte la encargada de regir los nuevos dictámenes en asuntos de moda.
La Revolución Francesa (1789) traerá consigo profundos cambios en el vestir. Los revolucionarios comienzan a usar pantalones largos, (por primera vez en la historia del vestuario masculino) llamados "Sans Culottes" (sin bragas o calzones como los usados en las cortes francesas) El traje se completaba con gorro frigio (bonete rojo), escarapela, y suecos.









La moda se torna más sencilla, democrática, se aplacan las diferencias sociales. Para las mujeres desaparecen los lujos, miriñaques, polvos (maquillaje), lunares postizos, géneros costosos, y se suspende la publicación de revistas de moda. Se reemplazan los tejidos lujosos por algodones y géneros menos costosos. Durante todo el 1º Imperio Napoleónico el talle de la cintura se elevará y por fin después de tres siglos se abandonarám los pesados corsés metálicos, por otros ceñidores que comienzan a ceder en sus opresiones.




Corsé - Fines de S XV -




El uso de fajas y corsés, recién será dejado de lado definitivamente en los 60' del S XX.
El estilo adoptado después de la Revolución Francesa y hasta 1815 es el de la sobriedad Neoclasicista, que quiere imitar los despojados vestidos adaptados a las formas naturales del cuerpo, usados por las antiguas Culturas Grecorromanas.
Después del golpe revolucionario, lo que se inció como un austero período evidenciará modificaciones traducidas en retornos de nuevos lujos y exuberancias, pero nunca más de la pomposidad y artificiosidad extrema del Rococó.


Cine, unas gotas de Chanel...Sex Pistols y The Cure
En Ma. Antonieta de Sofía Coppola, la rebelde y complicada reina foránea es acompañada fílmicamete por música de New Order y The Cure como bandas sonoras. Y hablando de New Order y The Cure , próximamente la reina del Punk, Vivienne Westwood diseñadora que se inció allá por los 70', pareja de Malcom Mc Laren, manager de los Sex Pistols, será motivo de un film protagonizado por Kate Winslet.

"Mis diseños son reveladores de la personalidad", afirma Vivienne Westwood. "Quienes los llevan liberan aquello que está en su subconsciente." Durante añós sus diseños han estado inspirados en la calle, en los movimientos Hippie y Punk. Subversiva, a veces un poco agresiva, pero siempre cargada de humor, su moda fue denunciada por el Establishment inglés, que reclamaba en 1971 el cierre de Sex Shop "Seditionaries" , de sus boutiques en las que vendía ropas provocadoras de cuero y latex, y en 1976 aquellas sediciosas ropas punk.





Hábil creadora, maneja la burla y el humor con brío. Ha inspirado a grandes diseñadores como Jean Paul Gaultier, Christian Lacroix, y John Galliano entre otros. Muchos han tomado de ella, sus referencias a la vestimenta de época ; sus citas a obras de arte, estampas fotográficas de obras de Boucher, ángeles de Fragonard, y homenajes a Keith Haring; sus superposiciones y mezclas de estilos.





"A mi me parece que la moda es un arte aplicado pero muy vital. Yo adoro el arte, soy una enamorada del arte" comentaba la diseñadora en una entrevista
En los 90' y 91' fue nombrada diseñadora británica del año.


Coco Chanel, otra ícono de la moda que llegará a la pantalla grande interpretada por la francesa Audrey Tautou en Coco before Chanel.
"Moda es lo que se pasa de moda" decía Chanel. Hoy clásica, en su momento audaz visionaria, que allá por las primeras décadas del S XX se atrevió a descorsetar una vez más a las mujeres siguiendo la tarea emancipadora de Paul Poiret. Liberó la cintura y descubrió las piernas elevando los ruedos.



Hizo surgir un nuevo concepto en la moda femenina, la comodidad. Incorporó por primera vez el uso de tejidos de punto adaptados a los requerimientos del vestuario femenino. Las mujeres habían comenzado a formar parte de los sectores más activos y productivos de la sociedades occidentales.

Fue una de las impulsoras del andrógino estilo à la garçon durante los años locos entre la Belle Époque el Art Decó y el apogeo de los ritmos jazzísticos.
Aunque aún para la moda Unisex tendremos que esperar unas décadas más, la llegada de los revolucionarios Sixties

PD: Próximamente Ridley Scott sumará al repertorio filmográfico de la moda una película basada en la vida de la Familia Gucci
Otros Tips





Vienen al caso, a propósito de Marc Jacobs y Sofía Coppola, el diseñador convenció a la cineasta a sumarse como colaboradora en diseños de bolsos y zapatos para la firma Louis Vuitton.
Pero y además los Coppola, padre e hija, están formando parte de la lista de artistas invitados a colaborar en campañas publicitarias de la maison francesa. Ésta vez se trata de Core Values
La fotógrafa Annie Leibovitz fue la encargada de capturar imágenes que giran en torno a los vaivenes del viaje como temática, para promoción de maletas, bolsos y otros accesorios Vuitton. El escenario de Core Values para los cineastas viajeros tuvo por destino Argentina - Bs As. Parece ser que el director aprovechó su paso por estos lugares a propósito de la filmación de Tetro y en algún descanso posó junto a Sofía para unas fotos.
















2 comentarios:

  1. Sólo una precisión: La Belle Poule fue construida a principios del siglo XIX, es famosa porque llevó a Napoleón a Santa Elena. El Rococó se dió a principios del siglo XVIII, así que el barco en la cabeza no se pudo haber puesto de modo por un barco que extistiría cien años después

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  2. Hola Anónimo, muchas gracias por la información.
    Antes de la construcción de la Fragata Belle Poule que mencionás, se construyeron otras dos más pequeñas, una de ellas prestó servicios de 1765 a 1781. Podés ver más aquí http://www.maquetasnavales.net/index.php?option=com_content&view=article&id=81:bellepoule&catid=31:corbetas&Itemid=37

    Además a la información aquí en el posteo, es fidedigna, ya que la tomé del pie de foto publicado en el libro de donde tomé la imagen, "Moda, una historia desde el siglo XVIII al siglo XX" lo edita Taschen, y está dedicado por completo a la colección del Instituto de la Indumentaria de Kioto.
    Gracias nuevamente por tu aporte.
    Saludos

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